Если деревянный пол скрипит, то можно просверлить сквозные отверстия и завинчивать шпильки‑распорки в местах наибольшего скрипа. Можно вместо шпилек загнать в отверстия монтажную пену.

Чтобы половицы пола не скрипели, между ними просверливают отверстие диаметром 6 – 8 мм под углом 45 градусов по отношению к полу, и в него забивают деревянный, смазанный столярным клеем штифт. Остается срезать стамеской выступающую часть штифта и зашпаклевать поверхность.

Можно налить горячее масло или олифу (не полимеризующееся) прямо на скрипучий участок (лужей) и оставить часа на два. Греть их надо только на водяной бане во избежание возгорания. Остатки вытереть и замыть любым средством, снимающим жир.

Обычно полы скрипят от того, что трутся друг о друга соседние доски. Резьба вкрученного между ними шурупа не даст им смещаться относительно друг друга. Скрип исчезнет. Чтобы шляпку шурупа не было видно, ее можно спилить, и вместо нее (с торца шурупа) сделать небольшой пропил под отвертку.

Отдельные щели в полу заделывают небольшими планками на клею. Можно поступить и по‑другому. Для заделки щелей между рассохшимися половицами в деревянном полу берут промазанные столярным клеем веревку или шпагат, плотно забивают их в щели и дают сутки просохнуть. После этого шпаклюют щели замазкой, приготовленной из кусочков безосновного масляного линолеума, размягченного ацетоном.

Мелкие трещины заделывают замазкой, которая готовится следующим образом: в 15 частях воды варят 2 части плиточного столярного клея до полного его растворения, затем добавляют по 5 частей цемента и просеянных опилок и все тщательно перемешивают. Для придания нужного цвета можно добавить сухой пигмент под цвет пола или густотертую масляную краску. Перед замазыванием трещины очищают от грязи, смазывают клеевым раствором и втирают замазку в горячем виде. Старую, ослабевшую замазку удаляют. Когда замазка достаточно затвердеет, ее полируют наждачной бумагой до исчезновения бугорков, шероховатостей и царапин. Полы после этой работы можно мыть не раньше, чем через 2 недели.

Если доски пола прогибаются при ходьбе, значит лаги положены слишком редко – надо положить между ними дополнительные. Обычно в современных домах расстояние между лагами равно 500 – 600 мм. При перекладке лаг следует обратить внимание на их горизонтальность, тщательно следить за параллельностью укладки. Небольшие уклоны устраняются подкладкой под лаги листов толя, обрезков досок.

После ремонта полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20 – 25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.

Перед уплотнением или перестилкой полов необходимо заранее вырезать из досок две пары деревянных клиньев и подготовить две плотничные скобы. Технология работ такова: сначала отрывают плинтусы, для чего их осторожно приподнимают топором или стамеской, затем отрывают доски, начиная с крайней от стены.

Если пол рассохся по всей площади комнаты, нужно перестилать все доски; если образовались щели только с одной стороны, можно обойтись частичной перестилкой.

Доски необходимо пронумеровать с обратной стороны, чтобы не перепутать. Затем очистить шпунт и гребень от шпаклевки и краски и вынуть из них гвозди. Уложить первую от стенки доску (на расстоянии 1 – 2 см от стены) и прибить ее к каждой лаге двумя гвоздями 100 – 150 мм (в зависимости от толщины досок гвозди должны иметь длину не менее трехкратной толщины доски). Гвозди надо забивать немного наклонно. Шляпки гвоздей рекомендуется сплющить, направляя их вдоль волокон, и забить в толщу доски на 3 – 4 мм. Чтобы гвозди не были видны, их можно забивать в паз шпунтованных досок, следя за тем, чтобы шляпка полностью вошла в доску и не мешала войти в паз гребню следующей доски.

Прибив первую, укладывают следующие 3 – 4 доски. Затем в лаги на расстоянии 50 – 70 см вбивают скобы и с помощью клиньев прижимают доски к первой уже прибитой доске. Прибивают доски к лагам гвоздями наклонно к первой доске. После этого клинья выбивают, а скобы вынимают. Опять кладут 3 – 4 доски, сжимают с помощью скоб и клиньев. Затем подбирают по ширине и вставляют у противоположной стены в образовавшийся промежуток новую доску, оставив зазоры между ней и стеной и обтесав шпунт.

После укладки досок пола прибивают плинтусы гвоздями длиной 75 мм. Прибивать их надо к стенам, а не к полу, иначе между стеной и плинтусом останется щель, как бы ее ни замазывали.

При проведении капитального ремонта полы настилают и прибивают плинтусы по окончании штукатурных работ.

После ремонта дощатых полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20 – 25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.

В продаже бывают готовые шпаклевочные составы, но при необходимости их можно приготовить и самим. Масляную шпаклевку готовят из олифы «Оксоль» или натуральной – 500 г, сиккатива жидкого – 25 г, 10‑процентного животного клея – 100 г, скипидара или лакового керосина – 125 г, мыла жидкого – 10 г, сухого просеянного мела – 2,5 – 3 кг. В горячем клеевом растворе разводят мыло, затем при непрерывном помешивании вливают сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сиккатив. В полученную эмульсию добавляют немного мела и перемешивают до образования требуемой густоты.

Для приготовления лаковой шпаклевки необходимо иметь 1 кг масляного лака, 150 г 10‑процентного животного клея и мел. Чтобы придать шпаклевке нужный цвет, в нее добавляют соответствующие пигменты.

Готовят шпаклевку непосредственно в день ее применения и используют теплой. Чтобы она не остывала во время работы, ее можно поставить в таз с горячей водой. Шпаклюют полы металлическими или деревянными шпателями, вдавливают шпаклевку в щели и выбоины. После засыхания шпаклевку зачищают и шлифуют пемзой и шлифшкуркой, обернув ею деревянный брусок.

Нередко для улучшения качества пола шпаклевку выполняют дважды. Чтобы поверхность полов была ровной, без трещин, на свеженанесенную шпаклевку расстилают марлю, хорошо ее растягивают и шпаклюют полы еще раз так, чтобы марля полностью покрылась шпаклевкой. После высыхания шпаклевку зачищают и шлифуют. Затем приступают к окраске.

Красить лучше в 2 – 3 приема. После первой и второй окраски пол должен сохнуть 3 – 4 суток, после третьей – 6 – 7 суток. Если полы уже были покрыты краской, их достаточно покрасить 2 раза. Когда краска высохнет, пол моют горячей водой или протирают тряпкой, чтобы предотвратить отлипание краски. Затем рекомендуется покрыть пол лаком.