При расчете количества плитки нужно помнить о следующем: высота верхнего ряда плитки должна составлять не менее 2/3 высоты одной плитки. В противном случае может возникнуть ощущение, что использованы обрезки.

Для маленьких помещений стоит использовать плитку меньшего размера.

Расстояние между настенными плитками должно быть 1,5 мм, а между напольными – 2 мм.

Кроме самой плитки понадобятся следующие инструменты: плиткорез, угольник, уровень, отвес, гребенка (зубчатый шпатель) для нанесения клея, рейка, крестики для соблюдения заданного расстояния между рядами. Еще нужны штукатурка и грунтовочный материал для выравнивания стен. При их использовании потребуется меньше плиточного клея, который стоит значительно дороже. Также нужен материал для затирки швов.

Если стены не очень ровные, их необходимо загрунтовать и оштукатурить, подстраховывая себя уровнем, отвесом и угольником. При больших погрешностях поверхности стен штукатурка поможет сэкономить на клее.

Если выкладывается и настенная, и напольная плитка, например, в ванной, то нужно начинать с укладки настенной плитки и обязательно со 2‑го нижнего ряда. Чтобы плитка не сползала, используют рейки, которые следует прикрепить к стене по всему периметру, предварительно сделав насечку. После того, как стены облицованы, можно приступить к укладке напольного кафеля и только затем выкладывать нижний ряд настенной плитки. Таким образом свежевыложенная напольная плитка останется чистой, не затоптанной, а нижний настенный ряд по высоте будет соответствовать остальным рядам.

При облицовке плиткой поверхности всех стен конкретного помещения выкладывают ряды по периметру, а не обрабатывают стену за стеной. Тогда к завершению первого ряда первые плитки уже успеют схватиться и можно будет приступать к следующему ряду.

Керамические плитки крепятся цементным и казеиново‑цементным растворами. Для приготовления цементного раствора на 1 часть цемента (желательно белого) берут 4 части песка. Чтобы получить казеиново‑цементный раствор, соединяют 1 часть сухого казеинового клея, 3 части портландцемента, 1 часть мелкозернистого песка и 2,5 части воды. Клей затворяют на воде и перемешивают до разбухания его зерен. Соединяют цемент с песком и добавляют в раствор клея. Еще раз перемешивают через сито с ячейками 1x1 мм.

Для облицовки стен плиткой можно применять также клеящие мастики, клей «Бустилат», ПВА. Облицовку стен плиткой производят обычно после устройства пола.

Поверхности очищают от пыли. При наличии жировых пятен их удаляют, промывают 2 – 3‑процентным раствором соляной кислоты или 5‑процентным раствором кальцинированной соды с последующей промывкой водой. Небольшие неровности на поверхности стен выравнивают цементным раствором.

Деревянные поверхности облицовывают по натянутой металлической сетке, бетонные – насекают.

Плитки сортируют по размеру и цвету. Перед тем как приступить к облицовке, их смачивают водой. Еще лучше подержать 1 – 2 часа в воде.

Облицовку стен можно выполнять несколькими способами: шов в шов, в растяжку, по диагонали.

При облицовке стен способом шов в шов чуть выше верхней кромки будущей облицовки в обоих концах стены забивают штыри или большие гвозди. К ним привязывают и опускают вниз шнуры. Их выверяют на вертикальность и привязывают к штырям, забиваемым в другом конце стены – у пола. В нижней части стены наносят отметку первого ряда плиток и на этом уровне горизонтально натягивают шнур, прикрепляя его к забиваемым в стену штырям. Устанавливают первый ряд плиток. Горизонтальный шнур со штырями, на котором ряд крепился, снимают и устанавливают маячные плитки по углам стены в начале и в конце верхнего и второго ряда плиток. Приступая к установке второго ряда плиток, натягивают горизонтальный шнур и идут от одного угла к другому, строго следя за вертикальностью ряда.

Если плитки нужно установить симметрично, то укладку ведут с середины стены в обе стороны. Раствор набирают и накладывают на один из углов плитки. Плитку прикладывают к поверхности стены углом с раствором, а затем всей плоскостью прижимают к ней, легко постукивая ручкой кельмы. Раствор должен полностью заполнить все пространство между поверхностью стены и плиткой. Выступивший раствор счищают. Толщина слоя раствора – 1 – 3 см.

Чтобы швы между плитками были одинаковой толщины и плитки не сползали при облицовке, рекомендуется во время работы использовать проволочные скобы или небольшие гвозди – их закладывают между вертикальными и горизонтальными гранями плиток (1 скобу или 2 гвоздя в каждый шов плитки). Скобы вынимают после схватывания раствора (через 2 ч). Через 2 – 3 суток после окончания работы швы заполняют раствором гипса с помощью резинового шпателя. Когда гипс начнет схватываться, облицовку протирают сухой тряпочкой.

Выпавшую глазурованную плитку устанавливают на старое место следующим образом: очищают плитку и стену, где она крепилась, затем это место промывают водой. Замешивают алебастр с водой до густоты сметаны, наносят на стену и ставят плитку на место, прижимая ее к стене, чтобы она оказалась в одной плоскости с другими плитками. Несколько минут держат в таком положении, чтобы алебастр схватился. Выдавившийся алебастр вытирают мокрой тряпкой. Вместо алебастра можно пользоваться цинковыми белилами на натуральной олифе.

Резать керамические плитки можно стальным резцом с победитовым наконечником, острой гранью напильника, стеклорезами. Сильно нажимая на режущий предмет, процарапывают им линию, иногда дважды – вдоль линейки по заранее намеченной карандашом риске, – чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведенной риске. Если требуется отрезать полоску шириной 20 – 30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску щипцами.

Отверстие в плитке можно просверлить быстрооборотной электродрелью. Сверлить надо с тыльной стороны. Дойдя до глазури, ее надо пробить; для этой цели годится обломок напильника.

Чтобы не снимать краны в момент облицовки стены возле труб, на плитке отмечают отверстие, раскалывают ее на половинки по надрезанной линии и выбирают в них отверстие нужного размера, выламывая его клещами.

Как сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее? Простой способ заключается в следующем. Острым концом метчика или углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовыми наплавками. В плитке, которая еще не установлена на стену, лучше разделывать отверстие, держа сверло просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное или же работать торцом круглого напильника, действуя им как сверлом, но дело пойдет медленнее.

Для облицовки стен плитками можно приготовить мастику из 1 части порошкообразного казеинового клея, 3 частей цемента, 1 части песка и 2/5 частей воды. Сначала готовят казеиновый клей на воде. При перемешивании дают клею в течение 30 минут разбухнуть. Затем к этому клею добавляют сухую цементно‑песочную смесь, перемешивают и наносят на поверхность слоем до 5 мм (для приготовления мастики без песка на 1 часть сухого казеинового клея берут 3 части цемента).